喜子的博客歇业了一阵子，现在又开张了，心里十分欣慰。我知道，喜子玉体欠安，博客关着，总叫人心神不安。如今，她的博客新开张，看来难关过去了，所以，我把喜子“喝面条”当作是喜面转到老教四上来，让我们大家来为喜子祝福！
看来，首先要解释，面何以能“喝”。这是山东老乡的习惯用语。沪语里的喝，是用来对付流质或饮料的。在山东话里，喝，是一个很重要的动词，吃面条叫“喝面条”，吃西瓜，叫“喝西瓜”。你想啊，面条和西瓜都有水分，用喝也未尝不可啊。就不知道吃凉面，是不是也叫“喝”。因为我在山东十年，好像也没喝过凉面。
读到喜子的喝面条，我想起了梁实秋也有一篇专讲面条的散文，打开《梁实秋名作欣赏》，里面果然有它，标题就叫《面条》。梁实秋童年生活在北京，家里经常吃面条。这面条是由专人抻出来的，也就是喜子说的拉面。他吃面条吃出了理论，说：“面条本身无味，全凭调配得宜……记得在抗战初年，长沙尚未经过那次大火，在天心阁吃过一碗鸡火面，印象甚深。首先是那碗，大而且深，比别处所谓二海容量还要大些，先声夺人。那碗清汤可鉴底，表面上没有油星，一抹面条排列整齐，像是美人头上才梳拢好的发蓬，一根不扰。大大的几片火腿鸡脯摆在上面。看这模样就觉得可人，味还差得了？”这梁实秋，真该改名为梁色秋才对头！
比起李渔的面条理论来，梁实秋就稍逊风骚了。那李渔才真的是面条大师。在《闲情偶寄》里，李渔告诉我们，味在汤里不算美味，要做到味在面里，才是真味。“南人食切面，其油盐酱醋等作料，皆下于面汤之中，汤有味而面无味，是人之所重者不在面而在汤，与未尝食面等也。”看到吗？这么个吃法，吃了也白吃，等于没吃！
那么，怎样才算吃了不白吃呢？李渔的做法是“以调和诸物，尽归面里，面俱五味而汤独清，如此方是食面，非饮汤也”。为此，他老人家教了两法。其一是“五香面”，先将椒末、芝麻屑拌入面中，再将酱醋以及笋或菌菇煮虾的汤和入面粉里，拌匀擀薄，切成极细面条，下入沸水中，煮熟盛装。先吃面条再慢慢嘬汤。其二是“八珍面”，这八珍是：鸡、鱼、虾三物晒干，与鲜笋、香菇、芝麻、花椒共研成细末，加入面粉中调和。和面时也可在面粉里加些鸡蛋清，主要是增加面条的韧劲（也可根据个人口味加酱醋，不计入八珍）。好家伙，这李渔真是个美食家，把个面条搞得如此复杂！
但，可想而知，李渔家的面条肯定好喝！我也进一步想到，这饮食，说它是文化，本质就是在于创造啊！现在有鱼松、肉松、虾子酱之类的东西，按这思路干下去，岂止是五香、八珍，十三宝也不在话下啊！记得大三年级在山阳搞“四清”，郑华山主厨。有一次做面疙瘩，我向他提议，把小鱼混在面里下疙瘩。开饭后遭到一致谴责。可能是有点腥气，还有点鱼刺。这事其实责任在我不在小华山。好在现在记得这事的人不多了。当时，要是像李渔那样精致一点，把鱼肉剔下，再加些调味品，效果肯定不一样。可见，创新不是件容易的事，往往有冒险，有失败，需要不断反思和总结，才能获得成功。再进一层，我想，梁实秋也好，李渔也好，关于面和汤的宏论，说不定还能引申出更深刻的人文哲理来呢，留着由其他作者说吧。
喜子看到这里，胃口是不是为之一振，打算动手试试？
2008年10月30日飘天文学小说阅读_www.piaotianx.com